Montage, essai et préparation
de la X-Ray T1 Factory Kit
Première partie.

Edité le 02/05/2004.
Réactualisé le 03/05/2004.
Textes et photos de Georges.
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Introduction

La X-Ray T1 Factory remplace au catalogue la T1 FOC (Freedom of Choice) depuis début mars 2004. Par rapport à son ainée, on observe pas mal de changement:

  • Les cellules ont été fortement retravaillées, premièrement pour l'allègement, mais aussi pour diminuer les masses en hauteur. Les points de fixation pour les triangles supérieurs de la version à rotules ont disparu. Elles sont plus fines et plus simples, mais offrent plus de possibilités pour l'ancrage des triangles (pour jouer sur le centre de roulis, LE réglage à la mode en ce moment). Elle abandonne également l'anodisation couleur champagne.
  • L'adoption des triangles courts avec C-Hubs. Ces triangles courts sont censés procurer du dynamisme à la voiture, surtout dans les changements d'appui.
  • Un nouveau support d'amortisseurs arrière, simplifié, avec une seule rangée de points de fixation et d'autres possibilités d'ancrage des biellettes de carrossage.
  • Un différentiel et une roue-libre allégés, surtout au niveau des sorties.
  • Des cardans également retravaillés.
  • La transmission "Low Ratio" qui donne un rapport final de 1.77.
  • Un axe de couronne allégé.
  • Et un tas d'autres petits raffinements très sympathiques

Les options à première vue utiles sont les sets de ressorts (il en existe deux, un seul peut suffire dans un premier temps) et les barres anti-roulis avants et arrières (qui existe en trois raideurs). Les fusées arrières et les porte-fusées avants en aluminium ne sont sans doute pas indispensables, mais tellement belles comme pièces que l'auteur de l'article n'a pas pu résister.

Packaging

Le carton offre la sérigraphie de la première version de la T1 et ne se distingue que pas un stickers rapporté sur le coin inférieur droit de la face supérieure. Le couvercle du carton recouvre une boîte commune à toute la gamme X-Ray. A l'intérieur, l'agencement est dans le même esprit que Serpent ou Corally, avec un châssis prémonté et des sachets regroupant les pièces par stade de montage. Le châssis prémonté sera obligatoirement à démonter avant le montage, cette opération de prémontage visant certainement à vérifier la justesse et l'assemblage des pièces, comme aussi certainement sur la Corally Assassin. Même si le couvercle ne présente pas le produit actuel (loin de là), l'ensemble est élégant et sera réutilisable pour transporter du matériel sur le terrain.

Il semblerait que les kits les plus récents aient été livrés avec une boîte avec une sérigraphie spécifique à la Factory, information à vérifier (mais pas vitale non plus).

La X-Ray est fournie avec une abondante littérature, comprenant la notice, avec des vues CAO couleurs, le "set-up book" issue de l'Evo2, une plaquette X-Ray avec les différentes T1 et les options, un certificat d'authenticité, une autre plaquette qui raconte l'historique de X-Ray et la genèse de la T1, une liste des pièces détachées et une feuille de réglage vierge.

Montage

On le dit et on le répète à chaque fois, prendre des outils adaptés et de qualité pour monter un kit, que ce soit une auto de compétition ou une de loisir. On s'équipera donc de clefs emmanchées, de pinces de qualité et d'un cutter avec une bonne lame. Les vissages dans le plastique sont assez durs (et oui, il y a un tribu à payer pour sa qualité), il peut être judicieux d'apposer un peu de graisse ou de savon sur les vis afin d'engager le filetage.

Le châssis et la platine supérieure

Le châssis est découpé dans une plaque en carbone de 2.5mm d'épaisseur. Il offre deux fois six slots pour les accus et de nombreux évidements. Si la découpe est irréprochable, la qualité du carbone n'est pas vraiment extraordinaire. Très joli et brillant, il est par contre pas très rigide. Cette qualité moyenne de carbone semble être la même que celle employée par d'autres fabricants européens. De plus, les découpes abusives, dont certaines assez mal étudiées, et de trop nombreux perçages, diminuent encore la rigidité. Cependant, la bonne construction de l'ensemble rattrape très bien cet état de fait, mais ce n'est pas vraiment optimum.

On peut remarquer deux petits trous à l'avant et à l'arrière du châssis qui serviront, grâce à de petits plots pointus, à régler l'équilibrage droite-gauche du châssis. Une délicate attention qui fait très "Pro".

Pour commencer, il faut tout démonter!
Les bords du châssis seront cyanolités pour éviter le délaminage du carbone, les slots d'accus vérifiés en y plaçant un élément. Attention à ne pas mettre trop de cyano au niveau des pare-chocs avant et arrière.
La platine fournie est la plus rigide de la gamme X-Ray. Là encore, le carbone utilisé est moyen et la pièce aurait pu être moins ajourée.

Revenons sur la qualité du carbone. En effet, une comparaison avec une autre X-Ray, une FOC de l'année dernière, a montré que les châssis avaient exactement la même découpe. Cependant, celui de la FOC était plus rigide que celui de la Factory, alors que celui de la FOC était plus fin de quelques dixièmes. L'aspect du carbone de ces deux châssis était aussi un peu différent. Certains endroits sont vraiment très fins et surtout, il est quasiment impossible de régler précisement le droop correctement à l'arrière, car la vis de droop appuie sur une zone sensible en porte-à-faux d'une zone qui plie suivant un axe formé par deux points faibles du châssis. Vraiment très étonnant de la part de X-Ray, alors que le reste de l'auto est de très haute tenue.

Les cellules

Les cellules avant et arrière sont très joliment usinées. Par rapport aux versions précédentes, elles ont été sensiblement allégées. La matière a du être changée par rapport à la FOC, ce qui a permis de faire des pièces plus fines, qui ont été de plus simplifiées (pertes des ancrages pour les bras supérieures des suspensions à boules par exemple). Elles ne sont plus anodisées couleur champagne, et le look du châssis n'en est que plus racé. La tension de la courroie peut être réglée en jouant avec des excentriques, à l'avant comme à l'arrière.

Les cellules avants offrent maintenant la possibilité d'ancrer les biellettes de carrossage directement sur celles-ci.

Le différentiel arrière

Rien à faire de spécial, car celui-ci est livré prémonté d'usine. L'auteur de l'article, d'habitude si paranoïaque, montera directement le différentiel dans l'auto, sans le vérifier après l'avoir démonté, sans doute grisé par la très bonne qualité des matériaux et des assemblages qui inspirent confiance. Tout au plus vérifiera-t'on qu'il n'y ait pas de bavure de moulage sur la poulie en plastique et faudra-t'il réajuster le réglage du différentiel. Pour insister sur cette poulie (comme celle de la roue-libre avant), si on peut regretter qu'elle ne soit pas de couleur claire pour quantifier son encrassement plus aisément (comme celles de quelques pilotes officiels X-Ray), le choix de matière est particulièrement bon, car à l'usage, elle se révèle non seulement endurante, mais en plus, elle est légèrement anti-adhérente, ce qui fait qu'elle ne s'encrasse que très peu, voir pas du tout. Un bon point pour l'entretien!
Autre bon point pour l'entretien, le système "Labyrinth Dust Cover".. En fait, il s'agit de flasque qui limite la pénétration de la poussière dans le différentiel. Simple et efficace.
Le traitement de surface de couleur vert-olive présent sur les pièces en aluminium semble excellent.
L'ensemble complet est particulièrement léger pour un différentiel avec autant de pièces métalliques.

La roue-libre avant

Sur cet ensemble, le travail est remarquable, particulièrement sur les sorties, qui sont non seulement évidées, mais creuses ! Les cages anti-retour, de bon diamètre, semblent être montées de façon correcte. Comme toutes les roues-libres "modernes" (new Yokomo, new Associated, New Corally...), le diamètre extérieur de la cage anti-retour sert de portée au roulement de la cellule.

Par contre, la notice conseille une huile spéciale cage anti-retour pour les lubrifier, mais qui n'est pas présente dans le kit. Il existe ce type d'huile chez Serpent, Mugen, etc. Assez coûteuse en général. Donc on utilisera une astuce dévoilée par un vieux briscard du thermique (pas un de ceux qui étalent leur matos dans les stands, se gaussant des électriques qui roulent, mais ne faisant aucun tour de piste complet sans caler de l'après-midi): l'huile pour boîte automatique. Cette huile a le même aspect, la même odeur caractéristique, la même couleur rouge que les huiles dites "spéciales roue-libre". Mais l'avantage est le prix, un litre d'huile pour boîte automatique coûte le prix d'un minuscule flacon d'huile dite "spéciale roue-libre".

Ne pas oublier les petites bagues en plastique sur les sorties de roue-libre qui permettent d'éviter un frottement métal/métal (bien pensé!).

Montage de la cellule arrière

Le montage débute par la cellule arrière. On remarquera que la petite courroie qui part vers l'arrière est plus étroite que celle de la Raycer. Les roulements de la Factory, bien que d'apparence semblable (sauf la couleur des flasques), semblent un peu plus libres en statique.

L'empattement se règle en déplaçant ces cales. On voit également sur cette photo la vis de droop. Le droop ne sera ajusté qu'une fois la voiture complètement montée, avec la méthode adéquate.

Les fusées arrières

Les fusées arrières en plastique ont été remplacées par celles en aluminium disponible en option dès le montage initial. Les deux versions offrent sensiblement la même géométrie. On remarquera sur les versions en aluminium le soin apporté à la conception.

En effet, les roulements ne sont pas montés directement dans la pièce en aluminium (comme chez beaucoup d'autres marques), mais dans un insert en matière plastique pour éviter une prise de jeu excessive comme cela arrive souvent habituellement avec ce genre de pièces.

Les hexagones de roue

Les hexagones de roue sont également très retravaillés. Ils ne s'agit pas des versions en acier ressort Hudy, mais des versions en aluminium retravaillées. Le système de fixation de roue X-Ray est assez particulier (on le trouvait sur les Corally C4 et C4.1 également) dans le sens où, habituellement, l'hexagone est une pièce rapportée sur l'axe de la fusée, avec les problèmes géométriques que cela peut engendrer. Chez X-Ray, l'hexagone de roue et l'axe de la fusée ne font qu'un. Ainsi, la roue tourne beaucoup plus rond et sans voile. La fixation de la roue se fait non pas avec un écrou comme sur la plupart des autos du marché, mais avec une vis et une rondelle ressort (indispensable pour que la vis ne se desserre pas en roulant).

Ce mode de fixation implique une construction un peu spéciale, avec des roulements de grands diamètres (un peu lourd en théorie pour les masses suspendues, mais en pratique un meilleur comportement des roulements sous charge et surtout une bien plus grande longévité), une goupille d'articulation du cardan emprisonnée par le diamètre intérieur d'un des roulements et une fixation par anneau élastique (ce dernier point est perfectible d'ailleurs). Au final, un fonctionnement très doux et sans à-coup et un excellent guidage de la jante, cependant il convient de surveiller qu'une bavure ne se forme pas sur l'hexagone au niveau de la goupille du cardan (sinon un petit coup de lime), car sinon, il devient assez difficile de sortir les roulements.

Les cardans

Les cardans sont en acier à ressort, mais très fins et légers. Remarquer l'effort d'allègement, peut-être un peu disproportionné par rapport au gain, mais qui donne à l'acheteur la satisfaction d'avoir acquis un bien bel objet. Les cardans accueillent des embouts type "blade" (comme Schumacher ou Corally), qui contribuent à la douceur de la transmission et surtout à diminuer notablement l'usure des sorties de différentiel.

Montage des biellettes à pas inversés.

Petite astuce si on dispose d'un body-reamer Corally. Du côté opposé au cône, il y a une forme qui accueille parfaitement les chapes.

Cela facilite grandement le montage de celles-ci sur les biellettes à pas inversés.

A l'arrière comme à l'avant, il pourra être judicieux d'investir dans des rondelles micrométriques (diamètre intérieur 3.2 ou mieux 3.0mm et épaisseur de 0.1mm) pour ajuster pile-poil les jeux dans les axes de triangles. Ce conseil est d'ailleurs valable pour toutes les autos du marché ;-)

Montage de la cellule avant.

Les pièces reliant les axes de triangle aux cellules (avant comme arrière) sont en plastique avec un insert fileté en aluminium, sauf une côté avant droit. Celle-ci est totalement en plastique, issue du kit de la Raycer, et retouchée après moulage pour l'affiner (pour pouvoir monter le servo de direction).

Le pare-choc de la Factory est plus étroit que celui de la Raycer.

Etriers des fusées avants

Les étriers des fusées avants ont été directement remplacés par leurs homologues usinés en aluminium disponibles en option.

Non pas qu'ils soient réellement utiles, mais ces pièces sont particulièrement belles et leur poids est raisonnable par rapport à ceux en plastique.

Le système de direction

En débutant le montage du système de direction (sur roulements s'il-vous-plaît), bien faire attention au sens de l'insert qui se loge dans le châssis et la platine supérieure.

Le sauve-servo, intégré au système de direction, est livré pré-monté. Son réglage d'origine semble correct, assez ferme, mais les top-drivers se feront un plaisir de le raidir un peu plus. Il est assez difficile à monter et à démonter. Ce système de direction est original et se trouvait aussi sur les Corally C4, sur les anciennes Kawada et les feu FSR Bullet.

Une fois montés le système de direction et le servo, tout passe juste!

Le train avant prend forme!

Les amortisseurs

Les amortisseurs livrées sont à corps plastique, les habituels dans la gamme X-Ray. Des corps usinées en aluminium anodisé avec une imprégnation PTFE sont disponibles en option, mais ils sont très peu employés, même par les top-drivers de la marque.
On peut soit les monter de manière traditionnelle, avec un piston monobloc (4 différents livrés dans le kit, à un, deux, trois ou quatre trous), soit avec les pistons réglables. Cette solution permet de faire varier son hydraulique sans ouvrir l'amortisseur, puisqu'un astucieux système, permet de passer de 1 à 4 trous sur le piston par une rotation de l'axe dans le corps. On peut donc parer rapidement à tout changements de condition, ou explorer différents réglages sans avoir à tout démonter ou à acheter d'autres jeux d'amortisseurs.

Les puristes cependant joueront encore avec l'huile, pour modifier le "pack" de l'amortisseur. De l'huile 30WT d'origine X-Ray est livrée dans le kit. Il semblerait que l'échelle des indices de viscosité de X-Ray ne correspondent pas à l'échelle de Team Associated, la plus utilisée sur les circuits. Sur les divers forum Internet, l'information selon laquelle 30WT de X-Ray équivaudrait à 45W de Associated circule souvent.
Une petite astuce: imprégner les joints toriques avant de les monter de "Green Slim", une graisse verte de chez Associated (une petite merveille d'un point de vue tribologique) connue depuis la nuit des temps modélistiques et qui rend les amortisseurs "magiques"!
Si leur assemblage et leur remplissage ne posent aucun problème, il en va autrement une fois qu'il faut visser les chapes... Il convient dont de bien préparer le filet au préalable avec une vis.
L'étanchéité de ces amortisseurs n'est pas mise en défaut, mais elle est sans doute perfectible, car un seul joint garantit celle-ci au niveau de la tige.

Modification des fusées de direction

Un problème s'est posé lors de l'installation des fusées de direction. En effet, si on les compare à celle de l'essai de la Raycer, on peut observer que le congé qui sert de renfort est beaucoup plus important. La pièce a donc été renforcée, mais lors des braquages importants, ça cogne un peu contre le triangle et le mouvement du triangle de suspension est affecté.

Une première modification a été de creuser légèrement la fusée de direction.

On verra eventuellement dans une seconde partie de cette essai pour l'installation de butée de direction.

La couronne et son axe

L'axe de la couronne est monobloc (très bien) et très allégé, presque trop d'ailleurs, car ce gain de poids se fait un peu au détriment du guidage de la couronne (elle manque de surface d'appui). Celui de la Raycer offrait un meilleur guidage.

De plus, la couronne livrée est certes plus fine et plus allégée que celle fourni dans le kit de la Raycer, mais elle est aussi très souple. Comme pour la Raycer, il faut prendre garde lorsque l'on achète des couronnes de rechange qu'elles puissent se monter, car la fixation se fait par trois vis, et non deux ou quatre comme cela se trouve souvent.

Fixation des accus

Les accus seront fixés grâce à ces barrettes en carbone, avec une articulation rotule d'un côté et une vis moletée de l'autre.

Pour éviter tout risque de court-circuit dans l'éventualité où une des gaines d'élément soit craquée, du scotch Kapton a été apposé sur les logements. Il s'agit d'un scotch orange translucide à base de polyimide, extrêmement fin, offrant une très bonne isolation électrique et particulièrement résistant à la température, mais pas facile à trouver.

Réglage du pincement arrière

Le pincement arrière se règle en insérant plus ou moins de cales à cet endroit. Cependant, les pièces en plastique destinés à cette usage ont tendance à s'écraser avec le serrage de la vis de maintien. On les remplacera donc avantageusement par des rondelles en alumium (dont on contrôlera l'épaisseur).

La vis à tête CHC sera remplacée par une vis Torx, qui supporte mieux un vissage avec un certain angle.

Les supports d'amortisseurs

Curieusement, il semblerait qu'il y ait des Factory livrés avec un support avant à trois positions d'ancrage supérieur pour l'amortisseur alors que celle de l'essai en avait un à quatre positions. Comme sur la Raycer, le support avant offre d'origine la possibilité de monter un cinquième plot de carrosserie (non fourni dans le kit). On ne se privera donc pas de cette possibilité pour préserver la carrosserie lors des chocs frontaux (moins de risque de déchirure au niveau des passages de roues). De plus, la carrosserie se déforme moins lors des forts appuis.

Les plots de carrosserie arrières ont été à l'inverse de ce qui est préconisé dans la notice, car sinon, avec les carrosseries habituellement utilisées, les trous dans celles-ci tomberaient dans l'inclinaison du pare-brise. Passer les plots de carrosserie à l'arrière du support d'amortisseurs arrière permets de percer les trous dans le plan de la malle arrière.

Barre anti-roulis

Si on installe la barre anti-roulis à l'avant, l'utilisation de vis à tête ronde pour fixer celle-ci dans le triangle risque de brider la fusée de direction lors de forts braquages. On a donc retouché le triangle pour pouvoir utiliser une vis à tête fraisée.

Si on souhaite monter la puce à l'avant, on peut facilement découper la mousse et le renfort du pare-choc (les lignes de découpe dans le renfort sont même moulées) pour y loger celle-ci. Des trous dans les plots de carrosserie sont présents à la bonne hauteur, seul manque dans le kit un grand clips. Sinon, une pièce pour accrocher la puce de comptage peut être montée est livrée dans le kit. On remarquera le petit trou pour y glisser le clips lorsque l'on pose la voiture au contrôle.

Installation radio

L'installation radio ne pose pas de problème particulier. Par "fétichisme", l'auteur de l'article a monté le récepteur sur le servo de direction (pas forcément bon pour le centre de gravité, mais qu'est-ce que vous voulez, on a ses petites manies), mais il est normalement prévue de l'installer à gauche du châssis, à côté du variateur. On regrettera que le servo de direction ne soit pas plus recentré, et une modification est délicate, car le châssis est un véritable "gruyère" (ou plus exactement un véritable "emmental" car c'est l'emmental qui a des trous, et non le véritable gruyère AOC).

On soignera le passage des fils radio et de puissance pour éviter tout problème, ne pas hésiter à abuser de colliers rilsan.

Conclusion de la première partie.

La X-Ray T1 Factory Kit est une auto aboutie, on le sent à certains détails, offrant une grande palette de réglages, et certainement un des meilleurs choix sur le marché à l'heure actuelle. Les matériaux, les assemblages et les ajustements sont la preuve d'une grande maîtrise technique. Un régal à monter. Même si certains la jugent de "conception ancienne", ce concept de voiture à courroie(s) avec une implantation des éléments symétriques devrait avoir encore de beaux jours devant lui en raison des performances qui ne cessent de progresser en électrique (comportement symétrique quelle que soit la puissance).

L'auto a très fière allure, très fine et racée, mais inspirent paradoxalement aussi la robustesse et la fiabilité. Vraiment un bel objet! On regrettera juste l'aspect un peu "emmental" du châssis, la qualité moyenne du carbone, ainsi que des masses qui auraient pu être un poil plus recentrée, assombrissant un peu ce tableau idyllique. Mais rien de bien dramatique.

Reste à confirmer ce bilan globalement très positif sur la piste dans la seconde partie de l'essai. On peut d'ores et déjà vous dire que l'auteur de l'article ne regrette absolument pas son investissement!

En savoir plus:

Exemple de X-Ray T1 Factory en course sur ce site:

Textes et photos (sauf mention particulière) de Georges.