X-Ray FK05 "Heretic Updated"

Présentation par son auteur:

"Le châssis a reçu pas mal de petites modifications. Il s'agit d'un modèle 2mm (pour plus de torsion).Celui-ci ayant subi des dommages légers au niveau du pare-chocs-avant, un plaquette en époxy a été collée à l'Araldit® lente afin de le renforcer et de le redresser. Au passage, les trous inutilisés (pour cause de passage au LiPo, entre autres) en bordure du châssis ont été rebouchés avec cette résine, dans un but préventif. En effet, un choc mal placé à l'un de ces endroits ruinerait irrémédiablement le châssis. C'est certes improbable, mais c'est un petit renfort qui ne mange pas de pain, comme on dit... Du scotch de bureau suffira à boucher les trous, puis ceux-ci seront remplis d'une goutte de la substance visqueuse, et voilà... 24 heures, ou mieux, 48 heures de "séchage" plus tard, un léger ponçage de l'excédent suffira.

Un trou a été percé pour le servo, afin de l'avancer, dans le but de gagner un peu de place pour l'installation radio, et puis un autre pour le support d'antenne Tamiya.

Trois "slots" ont été réalisés en face de ceux présents pour les accus Sub-C. Ceci a pour but d'accroître le fameux "flex" tout en le rendant plus symétrique. La découpe a été effectuée de la manière suivante: on trace les rectangles aux emplacements désirés, puis on perce avec un foret pour acier, près des coins de ces rectangles (et à l'intérieur de ceux-ci, évidemment...). Ensuite, avec une scie à découper de type Proxxon® , on fait passer la lame la plus fine de la gamme (matériaux très durs) par un de ces trous, et hop ! on découpe le long de ces traits. Un long travail de limage/ponçage/finition est nécessaire; il est effectué avec une plaquette de forme allongée en époxy de la largeur exacte des slots, sur laquelle on a collé du papier de verre 800 ou 1000, afin de poncer bien à plat. Pour finir, on nettoie le châssis avec de l'eau chaude savonneuse, comme maintes fois indiqué sur ce site.
Comme d'habitude, les lunettes de protection et le masque à poussière sont rigoureusement indispensables, ainsi qu'un bonne aération de la pièce et un coup d'aspirateur méticuleux après avoir terminé.

Au niveau du train arrière, des découpes inspirées par la X-Ray T2 (présentée sur ce site) ont été réalisées avec une technique similaire à celle décrite ci-dessus pour les slots. On trace le trait de découpe, on perce aux extrémités, et on enfile la lame de la scie dans un des trous. Une bande de papier de verre pliée en deux servira à la finition, qui est moins essentielle que pour les slots. L'expérience d'autres pilotes nous apprend que le fait de retirer les vis des cellules situées près de ces saignées, fragilise grandement les cellules, qui se tordront sur un choc un peu sérieux. De plus le réglage du droop perd en précision. Pour ces raisons, ce sont les 2 vis les plus à l'avant de la cellule arrière, que l'on choisira d'enlever si l'on souhaite faire varier le flex. Un aspect qui ôte pas mal à l'intérêt de ces découpes, il faut bien l'avouer...

Toujours dans le but de symétriser le flex, la vis maintenant le support moteur à la platine supérieure a été remplacée par un modèle sans tête immobilisée par un peu de frein-filet. Afin que le frottement du bâti moteur contre la platine ne perturbe pas le "retour au neutre" de la torsion de l'auto, cette pièce a été meulée sur sa partie haute, d'un millimètre environ. Pour ne pas compromettre l'alignement pignon/couronne et pour conserver un solidité satisfaisante, une "jambe" a été rajoutée au bâti moteur. Il s'agit d'un bête support de servo en alu d'origine Corally, raccourci à la longueur voulue et fixé au bâti par une vis à tête conique. Les photos sont plus éloquentes. Cette jambe a bien sûr été calée avec des rondelles micrométriques afin de ne pas induire un vilain tweak dans le châssis.

Les deux supports d'amortisseurs ont été rabaissés d'environ 4mm afin de monter plus aisément des amortisseurs tamiya, qui restent l'étalon de la catégorie. Le montage de ces amortisseurs aurait probablement été possible sans ce rabaissement (avec des chapes un peu longues), mais il faut dire que cette modif a un côté assez sexy (en tout cas pour le propriétaire de l'auto ;-).

Par ailleurs, le support d'amortisseurs arrière a été doublé selon la technique décrite sur cette page en lien ici, mais pour d'autres raisons. En effet le but était ici de conserver une solidité satisfaisante lors de l'utilisation de supports de carrosserie horizontaux, comme vu sur la voiture de P. Lemieux en certaines occasions (exemple dans ce lien).

Si l'idée de faire de même avec le support avant peut sembler intéressante, la fixation de celui-ci à la cellule avant par deux vis seulement est dissuasive: en cas de crash, on préfèrera remplacer le support que l'une des demi cellules dont le filetage aura lâché...

La possibilité de monter un cinquième plot n'est pas exploitée, car contrairement à ce qui a été observé par d'autres pilotes et écrit sur ce même site, les passages de roues semblent se déchirer beaucoup plus lorsque la carrosserie n'a pas la possibilité de fléchir un peu à cet endroit.

Les articulations des cardans reçoivent de la graisse graphitée, à défaut d'être "dziamantée"...

Le Multi-Diff® est utilisé en mode intermédiaire, i.e. semblable à une configuration "spool + roue-libre centrale" sur d'autres autos. Il est probable qu'avec une motorisation plus puissante et /ou une piste plus sinueuse, c'est la position "spool" qui serait privilégiée, sacrifiant un peu de fluidité au profit de la facilité.

En résumé il s'agit d'une voiture un peu "datée" par son manque d'accessibilité (transmission) et son aspect un peu "haut", mais qui reste pleinement satisfaisante pour un pilote de niveau moyen. Son équilibre avec un setup proche de la boîte est notoire, et sa solidité la rend sécurisante pour les budgets limités."

(Photos prises lors de la quatrième manche du SITCC 2009-2010).