Préparation de la
Team Magic E4 RS'09.

Edité le 12/09/2010.
Réactualisé le 12/09/2010.
Photos: Georges.
Texte: Lionel et Georges
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Si la Touring Car de Team Magic, malgré quelques bonnes idées intéressantes, est, non sans raison non plus, boudé commercialement, la E4 "Rubber Spec" 09 de Lionel Troyon attirera l'attention sur elle en signant à la quatrième manche du championnat suisse 2010 à Lostallo la pôle-position et le meilleur temps au tour en catégorie Stock. Ce pilote, qui travaille chez HRC Distribution, distributeur de Team Magic en Suisse et en Allemagne, s'est en effet pris de passion pour cette auto peu conventionnelle et au final, attachante, et prend donc plaisir à la développer. Team Magic semble suivre avec intérêt ses expérimentations, car de nouvelles pièces répondant à ses spécifications et visant principalement à améliorer le corner-speed devraient bientôt lui parvenir pour test

Son travail de préparation étant assez impressionnant (mais abordable pour tout amateur de cette auto) et payant sur la piste, Lionel a bien voulu nous livrer ses secrets dans un article dédié. Merci à lui!

Lionel: "A propos de ma Team Magic E4RS '09, voici les modifications que j'ai effectuées.

Options:

  • Corps de différentiel en Delrin K-Factory. Avec je trouve que le différentiel est plus doux et onctueux.
    NON au corps métal et quel bonheur de ne plus avoir les blades!... Le différentiel version plastique de TM fonctionne très bien, mais il demande une préparation soignée. Personnellement, je recommande de couper en longueur (1/2mm devrait suffir) le petit téton qui guide l'intérieur des deux roulements. Il me semble en effet que lorsque l'on sert le différentiel, cette partie touche le fond du logement de roulement dans le corps opposé. Sinon, l'option des corps en Delrin K-factory est une excellente solution, je ne jure plus que par eux (là aussi je recoupe un peu le téton). Au niveau des billes, j'utilise des billes 2.5mm en céramique de AVID RC, c'est nettement mieux - en attendant que TM sortent "celles qui vont bien".
  • Portes-fusées en alu K-Factory, uniquement pour une meilleure fiabilité.
  • Hauts de cellules en aluminium, qui ne sont pas une option, mais malheureusement une obligation.

Platine carbone:

  • Trous de fixation fraisés, pour un meilleur guidage (sinon la platine a tendance à "glisser" sur la cellule avant et le support arrière, surtout avec le "LiPo conversion set".
  • Les trous du dessous ont également été fraisés (antenne et direction), pour éviter de marquer l'accu LiPo.
  • Le rigidificateur (pièce en U qui relie le châssis à la platine au milieu de l'auto) n'est pas utilisé, pour ne pas interférer dans le flex. L'accu est scotché à sa platine en plastique et ne bouge pas ainsi.

Châssis carbone:

  • Le trou sous le moteur a d'origine un angle, comme "un rabot", pour favoriser le refroidissement moteur... que je trouve un peu dangereux... Alors pour éviter de "planter" le châssis dans les vibreurs, j'ai meulé cet angle pour le rendre neutre.
  • La platine plastique qui se visse au châssis sous le variateur, sensée tirer de l'air et le guider sur le moteur a été virée, pour un gain de poids et fixer le variateur comme je le désire.

Support moteur:

  • La partie inférieure du support moteur, normalement en contact avec le châssis sur toute sa longueur, avec un plot de centrage en plus des deux vis, a été fraisée pour ne garder que les deux points de fixation autour des vis, et ainsi favoriser le flex.

Supports de bras arrières:

  • Le support avant de bras arrières, est normalement fixé par quatre vis, deux le reliant au châssis, et deux le fixant à la cellule arrière par le biais d'un trou oblong (permettant de monter ou descendre la pièce pour régler le centre de roulis), ce qui fait un peu comme une équerre. Plutôt que de visser le support à la cellule, j'ai mis les vis depuis l'intérieur de la cellule, ce qui me donne finalement deux guides pour le support de bras... Ainsi je peux régler le centre de roulis juste en insérant des rondelles sous le support en dévissant que deux vis plutôt que dix. Normalement, il faut quasi démonter tout le support moteur et support d'axe opposé pour atteindre les deux autres vis!!! Cela me permet d'augmenter le flex, puisque les vis peuvent coulisser dans les trous oblongs.
  • Le support arrière de bras arrières est d'origine relié aux demi-cellules arrières par une pièce en plastique... Que j'ai viré, aussi pour favoriser le flex.

Support arrière d'amortisseurs:

  • La garde au sol arrière n'est bonne qu'avec des ressorts hyper courts... Que je n'aime pas du tout. J'utilise les ressorts K-Factory, car il y a de très nombreuses duretés (30, KF4902 / KF4903, attention KF4904 inutile en électrique, car trop dur), facilement repérables, bref - c'est un régal de bosser avec ces ressorts! Mais du coup, je suis entre 6.5mm et 7.5mm de garde au sol arrière (suivant la dureté des ressorts et le centre de roulis). Cela m'a un peu énervé à Lostallo, j'ai donc percé un nouveau trou sur le support arrière, et hop, je peux descendre jusqu'à 3mm de garde au sol! Mais j'ai roulé à 5.5mm.

Direction:

  • Même avec les cales fournies dans le "Lipo Conversion Set", j'ai les biellettes de direction qui plongent vers les portes-fusées avants, en angle inverse des bras et biellettes de carrossage. Il ne faut pas être super futé pour comprendre que c'est pas top, avec un tel bumpsteer. Du coup, j'ai empilé des rondelles... mais cela fait souci avec la longueur de rotule... il n'y a pas assez de pas de vis disponible avec autant de rondelles. Du coup, j'ai tronçonné une colonnette avant (que je n'utilise pas) en deux, je l'ai taraudée sur toute sa longueur interne, et avec une rondelles de 3mm j'atteinds les 13mm d'entretoise nécessaires à un bumpsteer correct ;-)

Bras:

  • J'ai recoupé tous mes bras (pas trop court, sinon plus de chocolat) afin de pouvoir jouer sur l'empattement avec des rondelles. Finalement, j'ai remis des bras d'origine à l'avant, car je n'utilise ce réglage qu'à l'arrière. Je peux donc varier la position du poids sur l'axe arrière (je pense que c'est plus la position du poids qui importe, que l'empattement réel). Mais à Lostallo j'ai roulé neutre, c'est-à-dire comme d'origine.

Autres:

  • J'ai aussi fait des tests de prépondérance, mais rien de concluant, faudra que je réessaye pour me faire un réel avis.
  • Poulies en aluminium. Là, je ne vois pas l'avantage de l'aluminium. J'ai pas mal testé les poulies en aluminium par le passé, surtout en 1/10° nitro. En fait, le plastique est finalement nettement mieux, il "encaisse" les petits gravillons, il use nettement moins les courroies, et ne prend que peu de jeu. Donc en aucun cas je ne voudrais mettre de poulies en aluminium sur mon auto.
  • Direction. La direction à deux pivots de la version Sedan est à oublier au plus vite!
  • A l'avant, j'ai les étriers de 3°. Je garde toujours l'étrier en plastique, comme pièce "fusible", afin de préserver les autres pièce (éviter au porte-fusée alu de plier, et au bras de casser... c'est plus long de changer de bras que d'étrier).
  • A l'arrière, les porte-fusées en aluminium K-factory font 1.5° de pincement; j'aimerais essayer 0°. Avec les 1.5°, j'enlève un peu de pincement inboard (support de bras)."

La Team Magic E4 RS'09 de Lionel en action.

Texte et photos: Georges.